Orient Star Wz0071dg

Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui est une montre très fascinante, une montre qui m'a impressionné pour la personnalité et le style. 
Ceci est un modèle d'Orient Star Wz0071dg fait uniquement pour le marché japonais. 

Laisse immédiatement tomber le cadran bicolore, une tendance qui était particulièrement populaire dans les années 1950, et a été repensé de l'Orient avec une paire noire crémeuse. 

Une montre classique, mais pas seulement, à mon avis, est également bien adapté aux vêtements décontractés. Merci aussi à la redécouverte de la mode vintage de nos jours. 
C'est le premier orient que j'ai entre les mains et, je dois dire, m'a impressionné pour les détails et la précision de conduite.

Bracelet en cuir noir, diamètre 38mm - sans couronne - qui s'adapte bien à la plupart des poignets et qui convient le mieux à toute sa personnalité. Aussi agréable d'approcher avec un maillage. 

Quelques caractéristiques techniques: 
Boîtier en acier plein, 
verre incurvé, 
couvercle transparent, 
mouvement d'enroulement automatique avec arrêt de la machine et possibilité de chargement manuel. 

Prix ​​de liste: Yen 50.400.

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Le Lovechild of Art et Smart: Le blaireau noir HMX illumine le stand de MB & F (et ce jour de Writer's Watch)

Avez-vous déjà reçu une demande d'ami sur Facebook de la part d'une personne si populaire, si aimée et si intouchable que vous vous dites: "il doit y avoir une erreur"? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai vu une notification indiquant que * le * Maximilian Büsser voulait se connecter.

J'avais lu tout ce que je pouvais lire sur Max et ses «amis» jusqu'au moment où la barre de notification s'est allumée. Je connaissais ses liens avec Jaeger LeCoultre et Harry Winston , ainsi que son implication dans la série Opus et avec des horlogers indépendants. J'ai parcouru des pages d'articles sur ses projets MB & F, et j'ai lu son partenariat en série limitée de dix pièces avec Hodinkee l'année dernière qui a produit le LM101 en acier inoxydable. J'ai regardé des vidéos de ses interviews, et ai retourné des articles pour la lecture future, mais je n'ai jamais pensé qu'il serait quelqu'un que j'appellerais un ami.

C'est, au moins, jusqu'à la semaine dernière.

En allant vers l'arrière du Palais à Baselworld, je pouvais voir Max se promener dans ma direction. Son swagger est unique et indéniablement le sien et il marche comme s'il mesurait huit pieds (il ne l'est pas). Il m'a vu et a souri un sourire très Max et je suis sûr que j'ai tourné six nuances de chartreuse à la suite, mais quand nous nous sommes rencontrés c'était si nous étions camarades de classe depuis des décennies. « Enfin !» Dis-je en me serrant dans ses bras, à quoi il répondit: « On se voit plus tard aujourd'hui, oui ?» Puis nous sommes tous les deux partis vers nos destinations prévues, heureusement, sans que je m'évanouisse.

Lorsque le temps est venu pour ma rencontre prévue avec le responsable en chef des communications de Max, le Charris énormément genre Yadigaroglou, j'ai décidé de présenter quelques minutes plus tôt pour prendre quelques photos du stand et bien sûr, de de Max « machines ». C'était quand Jason Heaton est entré.

" DUDE! Que faites-vous ici? » Ce que je pense à ce sujet maintenant, était une question plutôt stupide à poser à l'un des journalistes horlogers les plus reconnaissables à Baselworld. Mais avant que Jason et moi n'arrivions à parler, ce type barbu super-animé entre, se tourne vers Jason et s'exclame plutôt vibrément, " ADVENTUREMAN! J'espérais que j'allais te rencontrer! "

Wonder Woman, il n'est pas. Beardguy ... c'est ce qu'il sera toujours.

"Beardguy", j'ai vite compris, n'était autre que James Thompson , le spécialiste du composite et designer industriel responsable de la série de montres en édition limitée "Performance Art" de MB & F, le HMX Black Badger , donc tout a pris tout son sens. monde qu'il serait dans le stand de Max. Il a commencé à parler à Jason de choses dont je suis encore en train d'apprendre, mais depuis que j'ai des décennies d'expérience dans l'industrie de la bijouterie, mes yeux, pendant qu'il parlait, étaient fixés sur ses bagues.

Moi: " Hé mec, je peux voir cette bague?"

JT: "Ouais" (il me le tend) "Vas-y."

Moi: (Tournant maintenant le morceau et l'inspectant parce que c'est ce que je fais.) " Hmmm. De quoi est faite l'incrustation?

JT: " Ahhh, tu vois? Maintenant, c'est le secret . "

Sept anneaux pour les gouverner tous

Ce que j'ai rapidement appris, cependant, était que c'était le "secret" exact qui a conduit au partenariat de James et Max. James utilise des matériaux alternatifs tels que DuPont ™ Corian®, du lume aux couleurs vives, de la résine de surf et de la fibre de carbone. Il a également mentionné quelque chose au sujet de creuser à travers la poubelle pour obtenir une certaine substance à expérimenter, qui est juste autour du temps où Charris est entré dans le salon et m'a sauvé de ma propre curiosité.

" Performance Art . Est-ce que tu es familier? " Me dit M. Yadigaroglou, et bien que je sois familier (à la fois avec la version MB & F et la version" ce que mes amis ont fait pour le crédit supplémentaire au lycée "), je voulais m'assurer mes informations correctes, alors j'ai fait signe à mon hôte d'expliquer. En un mot, les pièces «Performance Art» de MB & F sont des œuvres en édition limitée (horloges ou machines) réalisées en collaboration avec diverses maisons de joaillerie, designers, artistes et fabricants qui ont l'habitude de chatouiller Max et son équipe. La version de cette année n'était pas différente.

Les premières esquisses de la pièce de James Thompson qui va bientôt être Performance Art avec MB & F

James Thompson (aka - "Beardguy" - alias - Black Badger ) a rencontré Max pour la première fois en 2013 à l' exposition SalonQP de Londres . JT dit de la réunion, "Je ne faisais pas campagne pour un travail ou quoi que ce soit, je voulais juste le rencontrer et lui dire à quel point j'aimais ses affaires. De toute évidence, il avait des choses meilleures et plus importantes à faire, mais nous avons eu une conversation vraiment sympa et authentique. Pour être honnête, je ne m'attendais à rien de plus, mais il m'a envoyé un courriel quelques semaines plus tard et nous avons commencé à rebondir sur des idées ... Je veux dire sérieusement? C'est comme si Sinatra vous demandait ce que vous pensiez de sa nouvelle chanson. "

Les deux se sont finalement réunis à la MAD Gallery à Genève et ont commencé à mettre les choses en mouvement. Le résultat (ou, "lovechild" pour l'amour de ce post) est une montre compliquée qui fait office de quelque chose qui pourrait divertir votre troupe ou club d'échecs pendant des heures. Fabriqué en titane de grade 5 et en acier inoxydable avec des détails luminescents bleu, vert ou violet à haute efficacité (connus sous le nom de "cache-culbuteurs"), le HMX Black

J'aime me référer à celui-ci comme le "coup de rire"

Selon le site Web de MB & F, Badger est « accrocheur le jour, (mais) c'est quand le soleil se couche qu'il fait vraiment la fête ».

Les pièces sont limitées à dix-huit dans chacune des trois couleurs, chacune étant une symphonie technologique de composants (quarante-quatre constituant le boîtier, deux cent vingt-trois formant le moteur horloger tridimensionnel). La montre dispose d'une réserve de marche de quarante-deux heures, et ses fonctions comprennent des heures de saut bidirectionnelles et des minutes de fuite, affichées par des prismes en cristal de saphir double réflexion avec des lentilles grossissantes intégrées.

Mais à la fin de la journée, ce que je retiendrai de mon expérience avec Max, James, Charris et le HMX Black Badger est la suivante: je ne me souviens pas avoir ri aussi fort que le reste de la semaine à Baselworld, et je le pense vraiment. Je ne peux même pas me rappeler de quoi exactement nous parlions; Tout ce que je sais, c'est que nous étions tous les trois dans cette pièce sombre à l'aide de lampes de poche et d'un éclairage de téléphone portable pour essayer d'avoir une image de toutes les montres qui brillaient ensemble, gloussant comme des imbéciles. J'avais l'impression de camper avec mes amis du lycée et d'essayer d'allumer une cigarette sans que mes parents ne m'attrapent. C'est ce sentiment - cette innocence de l'adolescence et cette joie des voyages - qui est la pierre angulaire de ce que je crois être « Max Büsser and Friends».

L'arrière du HMX Black Badger avec le logo de James Thompson

Copains. Freunde. Copains. Amici . Vänner. Peu importe comment chacun d'entre nous à cette réunion pourrait le dire ou dans quelle langue nous pourrions le dire, je pense que nous étions tous d'accord que "amis" est le mot de base dans tout ce projet, et je remercie Max, et son équipe , pour m'avoir accepté comme l'un des leurs.

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Commencer une collection de montres pour moins de 1000 $ - The Variety Pack

Nouveau aux montres? Vous songez à lancer une collection? Laissons-y face, regarder l'achat et la collecte peut être addictif et prend du temps. Mais une fois que vous vous êtes trompé, il est difficile de s'arrêter et il y aura toujours une autre montre dont vous aurez besoin pour «compléter» votre collection. Comme un grand nombre de WIS peuvent en témoigner, cela peut devenir cher, surtout en ce qui concerne les montres mécaniques, mais cela ne doit pas forcément être le cas. Nous allons vous montrer comment vous pouvez démarrer une fantastique collection de montres (avec un nombre limité de pièces de quartz mélangées) pour moins de 1000 $, un prix qui vous rapporterait probablement une seule montre d'une autre marque.

Commençons par un soi-disant «paquet de variété». Ce paquet de variété serait parfait pour quelqu'un qui vient de commencer à porter des montres et / ou de collecte et veut avoir toutes leurs bases couvertes. Ce serait aussi merveilleux pour quelqu'un qui a une personnalité éclectique et participe à une variété d'activités.

Le premier est l' Orient Ray (sur caoutchouc). Il revêt une ambiance sportive qui aura fière allure en prenant un bain dans la piscine, un bain à remous ou après-midi sur la plage. Avec son bracelet en caoutchouc, il est léger et facile à nettoyer. Il est également un candidat idéal pour l'échange de sangle (il suffit de penser: avec un bracelet en cuir noir, il est transformé en une montre plus habillée!) Disponible en bleu et noir pour un look de plongeur classique ou en orange pour un plongeur très sportif ressentir. 260 $.

Pour les occasions plus formelles, l' Orient Symphony est un must. Avec des designs classiques et un style moderne, la Symphony est une montre à la fois intemporelle et à jour. Les aiguilles Sharp Dauphine et les index coniques gardent le style classique et le boîtier de 41 mm rend la montre très pratique pour le porteur moderne. Ajoutez à cela la complication de la date et le Symphony est prêt à être porté chaque fois que vous voulez ajouter de la classe à votre tenue. Disponible dans une multitude de couleurs de cadran et de matériaux de cas, de l'acier inoxydable au ton d'or à la tonalité rose. À partir de 210 $.

Aucune collection de montres n'est complète sans une montre de pilote de bonne foi. The Flight est une ode aux montres flieger de type B du passé mais avec des quantités généreuses de lume, ce qui en fait l'idéal pour ces nuits tardives. Le boîtier de 42 mm procure une excellente présence au poignet et le cadran à contraste élevé est parfait pour les regards et le temps. En dehors de l'Orient Ray ou Mako, cela pourrait être l'ultime montre de sport décontractée . Disponible dans une multitude de couleurs . À partir de 295 $.

De nombreux collectionneurs discutent si vous devriez avoir au moins un chronographe dans votre collection ou s'il vaut mieux dépenser cet argent sur une pièce vintage. Le Focus Chronograph est un deux pour un. Il a un look tout droit sorti des années 1970 (découvrez ces mains!) Mais avec la commodité moderne d'un boîtier de 39 mm et d'une fenêtre de date. La mise en page tri-compacte du chronographe Focus répondra à tous vos besoins de synchronisation. Le cristal à facettes fonctionne parfaitement avec le gradient de cadran subtil sur le cadran qui fait vraiment pour un garde-temps unique. Disponible en quatre couleurs distinctes ! 225 $.

Ajoutez tout cela et nous sommes à 10 $ de notre limite - le total est de 990 $, ce qui est tout à fait inédit lorsqu'il s'agit de trois pièces mécaniques et d'un quartz spiffy.

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Watch Collector's Notebook: Le Rolex 1680 Submariner - un modèle vintage, de nombreux looks, toujours souhaitable

Lorsque Rolex introduit la référence 1680 Submariner vers 1969, ils ont fait quelque chose de complètement nouveau pour la marque: ils ont créé leur première montre de plongée avec fonction de date. Votre première réaction pourrait bien être: «Qu'est-ce qui les a pris si longtemps?» Blancpain, Omega et d'autres avaient depuis longtemps des plongeurs de date dans leur portefeuille. Mais les roues du changement se déplacent lentement chez Rolex et ils ne sont jamais très inquiets de suivre les dernières tendances. Donc sans doute la question de savoir si faire une version de date de leur emblématique Submariner a été considérée avec toute la diligence raisonnable que les années 1960 ont progressé et puis la décision de procéder finalement prise à la fin de la décennie quand tous les nombres avaient été croqués et les ventes potentiel mis en jeu. En fin de compte, il s'est avéré être un appel très intelligent si un peu tardif par la marque du Coronet.

Les premières versions de 1680 Submariner ont eu l'effet très intéressant de l'écriture rouge pour le nom du modèle sur le cadran mat, en utilisant leur mouvement de date / chronomètre de calibre 1575 récemment développé, que Rolex avait précédemment réservé pour son Datejust omniprésent et son légendaire GMT-Master. Il y a un grand examen approfondi des différents cadrans Red Sub acceptables et leur relative rareté dans la section Classics du Vintage Rolex Forumpour ceux qui recherchent les petits détails. Mais il suffit de dire ce qui a semblé être un moyen accrocheur de différencier le modèle de date de ses frères traditionnels sans date, les refs tout blancs. 5513 et le chronomètre 5512, finiront par faire du Red 1680 l'un des modèles Rolex Sports vintage les plus recherchés et à collectionner au panthéon. Et quand son grand frère le culte classique saturation plongée prêt-à-ref. 1665 Sea-Dweller a fait ses débuts avec ses doubles lignes rouges signatures pour le double nom de modèle initial - " Sea-Dweller / Submariner 2000"- ce n'était qu'une question de temps pour la position privilégiée dans la hiérarchie pour l'écriture rouge des cadrans Rolex dans les psychés des collectionneurs. Posséder un vintage Red Sub est devenu l'objectif de nombreux passionnés de la marque et les fans de montres-outils en général, à la fois novice et expert.

Rolex a également eu une autre idée pour le sous-marin 1680, celui d'un étalon tout-or super exclusif, à l'image de son GMT-Master d'or d'élite, qui existait dès les débuts de la ligne GMT au milieu des années 1950. Mais Rolex n'a jamais fait de Submariner en or - jusqu'à ce qu'ils le fassent de façon époustouflante avec les débuts d'un 1680 d'or pour aller avec sa version plus quotidienne de tout en acier. Avec un prix de liste environ cinq fois plus élevé que celui de sa soeur d'acier achetée sur son lourd bracelet 18 carats Oyster Fliplock avec extension de plongée, le Gold Sub était immédiatement un symbole de statut de grand impact.

Avec leurs beaux marqueurs "Nipple" empruntés au GMT, l'or 1680 a été initialement produit en très petit nombre avec une cote de profondeur de quelques mètres, tout comme la première série de modèles en acier.Mais pour une raison quelconque, peut-être en raison de l'importance croissante du marché américain, Rolex a basculé presque immédiatement pour les modèles en or. Donc, trouver un Gold Sub avec un compteur de premier mètres est quelque chose d'un Graal pour les fans de la montre. Au début du milieu des années 1970, Rolex a introduit une belle variation de cadran bleu au début des années 1970 et certains d'entre eux ont vieilli à de très jolies teintes pourpres et brunes à travers les années, ce qui en fait les premiers objets d'affection pour le cadran «Tropical» enthousiastes. Fait intéressant, Rolex n'a jamais fait un 1680 en acier bi-métal et en or même s'il y avait une version GMT avec le cal. 1575 disponible dans les années 70. Les sous-marins à deux tons ne seraient pas introduits avant le changement de référence à la 16800 avec le nouveau mouvement de 3035 salut-beat, quickset date, et est rapidement devenu les meilleures versions de vente. Mais si vous voyez un 1680 bicolore, souvenez-vous qu'il s'agit d'une conversion, car 1680 n'a jamais été né de cette façon.

Avec le modèle un succès sans précédent avec le public, même parmi les vagues rocheuses que la révolution de quartz remuait, Rolex a modifié la 1680 une dernière fois. Peut-être dans l'intention d'économiser sur les coûts de production de cadran ou peut-être simplement en raison de préoccupations de lisibilité et un désir de propreté du design, Rolex a éliminé l'impression rouge Submariner vers 1973-4. Ainsi est né le White Sub (avec une refonte similaire du Sea-Dweller). Indubitablement produit en plus grand nombre que la totalité des Red Subs, les ventes continuant de grimper, le White 1680 n'en est pas moins une itération désirable à part entière. Il semble juste un but construit une montre d'outil et l'impression tout blanc est également agréablement croquante et utilitaire. Pour beaucoup de gens un Submariner avec une date, ce cristal de Cyclope acrylique haut de gamme caractéristique et l'insertion de lunette de police grasse merveilleuse est la définition d'un modèle vintage Rolex Sports. Et tandis que le 1680 a été remplacé à la fin des années 1970 par le cristal de saphir 16800, il y a un fort argument à faire que la date d'origine Sub est encore celle à posséder et porte encore mieux que ses successeurs. Pour beaucoup d'un fan de Rolex - et beaucoup un passionné de montre de plongée - leur collection n'est tout simplement pas complète sans au moins une version de 1680 Submariner dans l'écurie.

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GRAND SEIKO Hi-Beat 36000 DIVERS 600m + LE

Voici un tout nouveau concept de Grand Seiko, leur toute première montre de plongée pouvant être utilisée pour la plongée à saturation, présentant les nouveaux modèles Hi-Beat 36000 Professional 600m et Hi-Beat 36000 Professional 600m de LE Grand Seiko.

Seiko ne sont pas étrangers au monde de la plongée SAT; les collections actuelles et passées de Prospex de montres de plongée professionnelles ont toujours comporté un certain nombre de modèles de plongeurs qui ont été conçus pour être utilisés pour la plongée en mer profonde.



La particularité de Seiko est que ses modèles de plongée SAT ne sont pas équipés de la valve d'échappement à l'hélium traditionnelle de type Rolex, et qu'ils n'utilisent pas non plus de valve manuelle ou automatique pour expulser l'hélium du boîtier de la montre.

Ils sont à la place si parfaitement scellés qu'il n'y a aucune possibilité pour les petites molécules d'hélium d'entrer dans le boîtier de la montre en premier lieu. La seule autre marque de montres de plongée que je connaisse qui propose également des plongeurs SAT sans VHE est l'UTS d'Allemagne.



Le Hi-Beat 3600 Pro 600 Divers a été conçu pour répondre aux défis les plus exigeants de l'océan; La montre de plongée professionnelle de Grand Seiko combine à la fois la haute précision et la fiabilité requise par le plongeur sérieux. Comme son nom l'indique, il est conçu pour la plongée à saturation à une profondeur de 600 m.

Son boîtier en Titane offre également des niveaux exceptionnels d'anti-magnétisme, un mouvement de battement élevé avec 55 heures de réserve de marche et une construction conçue pour défier les éléments; c'est une montre de plongée qui se comporte au même niveau que n'importe lequel des plongeurs les plus capables de Seiko Propex tout en offrant une performance supérieure à celle de son mouvement Hi-Beat.



Des arêtes propres distinctives apparaissant dans un polyèdre complexe et une surface de miroir sans distorsion ont été créées par les experts Seiko en utilisant des techniques de polissage Zaratsu du type utilisé pour polir les lames des épées samouraïs afin que la boîte de montre en dépit d'être construit pour les profondeurs a tout le de belles caractéristiques esthétiques qu'on s'attendrait à trouver sur un Grand Seiko.





Les rainures sur la lunette de plongée rotative assurent une bonne prise en main, même avec des gants plongeurs épais. La lunette a une excellente opérabilité avec une finition moletée antidérapante unique. Chaque rainure a été soigneusement fini, ce qui rend facile à saisir et à polir pour être agréable à l'œil. Des marqueurs lumineux à intervalles de dix secondes assurent une lisibilité même dans les profondeurs obscures.



Le cadran a été fait de fer pur afin de créer une cage de Faraday pour protéger le mouvement contre les effets néfastes du magnétisme et permet jusqu'à 16 000 A / m de résistance magnétique. En plus d'une utilisation sûre et sécurisée pendant la plongée, l'utilisation quotidienne est également assurée.

Chaque composant a été conçu pour durer, mais tous les plongeurs savent que leur montre de plongée nécessite un entretien régulier, comme n'importe quel autre équipement de plongée dont dépend leur vie. C'est pourquoi même le boîtier, la tige et la couronne sont conçus pour un entretien sécurisé et même la lunette a une conception en quatre parties qui permet un démontage et un remontage faciles.



Le bracelet du plongeur a un réglage d'extension coulissant de plongeur pour tenir compte des changements de pression qui seraient rencontrés dans la profondeur. De plus, l'utilisation de titane à haute intensité permet aux maillons d'être épais, résistants et résistants à la corrosion tout en restant légers et confortables à porter.

Le cadran et le bracelet de l'édition limitée sont fabriqués dans la couleur exclusive qui signifie l'artisanat et la tradition au Japon et est la couleur de signature de Grand Seiko.



L'édition limitée est livrée avec une sangle de plongée en silicone extra-forte à côté du bracelet en titane haute intensité. La sangle est colorée dans le bleu profond Grand Seiko afin qu'il corresponde au cadran. La sangle et le bracelet peuvent être échangés entre eux facilement.

Le mouvement à hautes fréquences 9S85 est conçu, fabriqué, assemblé, ajusté et testé au Shizuku-Ishi Watch Studio au Japon. Cet atelier remarquable abrite toute la production de montres mécaniques Grand Seiko. Chaque mouvement est testé individuellement avant d'être intégré dans son boîtier et protégé par les joints en forme de L que l'entreprise a inventés pour assurer l'imperméabilité à la poussière, à l'eau et à l'hélium. voir plus montre copies et Replique IWC

Angelus U10 Tourbillon Lumière

Il a été calme pendant un certain temps maintenant sur The Horophile (pas que cela ait jamais été aussi actif ). Pour rattraper le temps perdu, j'ai le plaisir de vous présenter la première montre sur le web d'un garde-temps dont vous entendrez sûrement parler lors de Baselworld 2015, l'Angelus U10 Tourbillon Lumière qui marque le retour du célèbre fabricant suisse de montres et de mouvements.

Après l'incroyable retournement réalisé avec Arnold & Son dans quelques années, je n'ai pas vraiment été surpris que La Joux-Perret apporte un autre nom dans l'histoire de l'horlogerie. Angelus, cependant, n'était pas un choix évident.

Et pourtant, Angelus est un nom que tout horophile chevronné connaîtrait. Paneristis vous parlera de la Luminor convoitée avec un mouvement Angelus de 8 jours, tandis que les amateurs de chronographe vintage continueront sur l'Angelus Chronodato des années 1940, la première montre à présenter un chronographe automatique avec un calendrier complet et des affichages numériques pour le jour et le mois. En tout cas, Angelus était un horloger audacieux et avant-gardiste qui, comme beaucoup, devait cesser ses opérations pendant la «crise du quartz» des années quatre-vingt.

C'est dans ce contexte que la première montre de la marque ressuscitée, l'U10 Tourbillon Lumière, a du sens. Je sais que beaucoup auraient plutôt vu un chronographe plus simple, d'inspiration vintage, qui rendait superficiellement hommage à l'héritage d'Angelus, mais cela aurait été trop facile. L'U10 Tourbillon Lumière est une pièce qui expose pleinement le potentiel et la créativité que La Joux-Perret peut apporter à Angelus et je dois dire que c'est plutôt impressionnant.

Avec son boîtier oblong, son mouvement déconstruit et ses nombreuses fenêtres en saphir, l'Angelus U10 Tourbillon Lumière pourrait facilement être classé comme un garde-temps futuriste et expérimental qui n'a absolument rien à voir avec l'historique Angelus. Un examen plus approfondi cependant révélerait plusieurs détails qui rappellent les anciennes créations d'Angelus, à savoir leurs précieux horloges de table multifonctions.

Inspiré par les créations du designer industriel Dieter Rams avec un zonage clair des fonctions, le boîtier a un style rétro global évocateur des années 60 et 70. La façon dont ses angles et facettes avec des coins lisses font sentir moins "boxy" dans le métal. Le boîtier de l'U10 Tourbillon Lumière est fabriqué à partir d'acier BO-988 recuit, qui est censé être plus résistant que l'alliage d'acier 316L standard utilisé dans d'innombrables montres. Avec des surfaces polies et satinées ainsi qu'un intérieur mat et un PVD noir autour de l'échappement tourbillon pour ajouter à son aspect flottant.

La montre a été conçue pour faire ressortir le toubrillon autant que possible, et à cet égard, je pense qu'ils l'ont cloué. Le mouvement a une forme déconstruite, l'échappement du tourbillon étant séparé du reste. Visible sous plusieurs angles grâce au cristal saphir incurvé et à deux fenêtres sur les côtés du boîtier,

Une chose que vous remarquerez est que le tourbillon volant est assez grand, avec la cage arrondie mesurant une cage massive de 16,25 mm de diamètre. Il est à noter que la cage est en acier. Le balancier est vissé et dispose d'une surcourse Breguet, oscillant à une fréquence de 2.5Hz ou 18.000 vph, ce qui est une vitesse typique pour équilibrer ce grand.

En plus d'une vue latérale du tourbillon, une seconde glace saphir sur le côté de la boîte révèle un astucieux indicateur de réserve de marche, exécuté sur un axe linéaire avec une main verticale. La montre à remontage manuel a une réserve de marche de 90 heures.

Le cadran rond est placé sous un coussin saphir surélevé et facetté et est fait en saphir translucide fumé avec des marques luminescentes peintes. La caractéristique la plus remarquable est l'aiguille des secondes à cadence morte, qui se déclenche par incréments d'une seconde plutôt que dans un mouvement de balayage, un peu comme un mouvement à quartz.

Le dos du boîtier révèle une vue sur les deux parties distinctes du mouvement, et il ne pourrait pas être plus atypique de votre affichage moyen en arrière. D'un côté, vous avez un seul pont tourbillon volant satiné en titane léger mais absorbant les chocs.

De l'autre, vous avez le nickel-argent manipuler avec les barillets et le train d'engrenages. Le calibre A100 est doté de deux barillets à ressorts enserrés dans un pont décoré de façon inhabituelle, avec un motif rayé au laser de haute technologie et satiné. Les deux roues à cliquet sont également gravées au laser et émaillées.

Travaillant en série, les deux barillets sont dimensionnés de manière optimale dans un rapport spécial pour une courbe de couple plus plate, ce qui permet de maintenir la précision pendant 90 heures.

Au poignet, l'Angelus U10 Tourbillon Lumière prend un certain temps pour s'y habituer. Inconscient ce n'est pas. Mesurant 62,75 mm x 38 mm, il prend un peu de poignet et j'ose dire l'immobilier avant-bras, mais cela ne veut pas dire que c'est insupportable. La façon dont il est conçu est que la montre peut être rentré sous le brassard pour ne révéler que le tourbillon. En termes d'ergonomie, cela pourrait limiter certains de vos mouvements du poignet. Et à moins que vous portiez votre montre sur le poignet droit (pas qu'il y ait quelque chose qui ne va pas), enrouler le mouvement pendant que la montre est portée ne sera pas facile. Personnellement, je fais toujours tourner mes montres quand elles sont hors de mon poignet, donc cela ne me dérange pas beaucoup.

Dans l'ensemble, le porter était plus confortable que je ne l'aurais imaginé.

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